鲍勃·理查森的黑白作品自20世纪60年代起见于高级时装刊物，却很少服从时装摄影惯常的端庄与秩序。服装被置于欲望、疏离和情绪失衡的场景之中，人物仿佛正经历某种尚未结束的事件。时尚在这里不是自足的表面，而是观察时代新自由及其幻灭感的入口。
Damiani于2007年出版《Bob Richardson》，这是第一部专门梳理理查森作品的摄影集。理查森生于1928年，卒于2005年；他的影像以叙事张力和暧昧心理见长。人物常显得暴露、走神，或悬停于不同身份之间，即使环境经过精心安排，也随时可能被现实打断。《纽约时报》评论家凯茜·霍林曾指出，这些照片的激进之处不只在于表现获得解放的青年，更在于让吞没年轻人的私人戏剧进入时装画面。
本书同时面对一份命运曲折的档案。理查森之子、摄影师特里·理查森负责汇集父亲留存下来的原作；在其动荡的职业生涯中，许多照片已经损毁。因此，这部书不只是生涯回顾，也是在重新整理一项曾经离散的创作。时装编辑、肖像与现实生活的阴暗气息彼此摩擦，而他在20世纪70年代为当时伴侣兼缪斯拍摄的肖像，尤其显出这种近距离关系所带来的紧张与亲密。
对关注时装摄影史的收藏者而言，本书的重要性在于它集中呈现了一位把类型从表面描述推向情绪叙事的摄影家。其分量来自作品、时代与编辑关系的交汇：照片形成于六七十年代的社会张力之中，后来经由父子之间的整理得以重新聚合，并以一部精装专著保存下来。
